Am 9. September geht auf nach Schottland und ich freue mich wahnsinnig darauf. Nach einer Abstinenz von fast zwei Jahren will ich nun endlich einmal wieder in meine Wahlheimat und nochmals den Spuren von Robert Louis Stevensons Roman „Kidnapped“ und meinen „Nichts wird die Dinge ändern“ folgen.
Geplant ist ein Aufenthalt von mehreren Tagen in Pitlochry, um von dort Ausflüge zum Loch Rannoch und seine Umgebung zu machen. Dann geht es nach Aviemore – dem Wintersportzentrum Schottlands – natürlich nicht um Ski zu fahren, sondern um einen Eindruck von den Cairngorm Mountains zu gewinnen, in die es meine Helden verschlug. Des weiteren stehen noch Edinburgh und Glasgow auf dem Urlaubsplan. Von Edinburgh wird es nach Culross, Limekilns und Gullane gehen und von Glasgow aus nach Ayr.
The next day I continued with my walk along the Rannoch Moor, The day started not as bright as the day before. Haze laid over the moor and a cold, icy wind from east made it not very enjoyable to walk.
view back to Loch Ossian
The path runs as well continuous uphill, which forced me to many stops. Which I spend well sheltered from the wind. This was so cold at last that i put up my fleece hat for a while. But about noon the sun came out and the wind eased a bit.
Moor views
The moor was again very impressing, the vastness and the silence breathtaking.I could see the Black Water dam again and Allan Brecks escape rout clearly as on a map. But as well here, at the very edge the moor shows its teeth, bog, heather and moor pools, which changed the path that I’ve been forced to do detours many times.
view back to the Black Water reservoir / lonely walker
Just behind the ruined Old Corour Lodge the path continued downhill then and I’ve got a good speed to arrive at the early afternoon at the road down to Loch Rannoch. So I’ve got a good chance to be picked up by the school bus which runs from Rannoch Station to Kinlochrannoch at 4 a clock in the afternoon.
But I went up to Rannoch Station to seek shelter, because dark clouds gathered around. I didn’t want to meet a thunderstorm at the open field beyond power lines!
The school bus was fairly in time and the driver was again, like the eight years ago the driver of the post bus really surprised that I was to go to Ardlarach. He possible thought that I went to visit relatives there, a certain Mr. Robertson.
Arrived at Loch Rannoch I searched a good place for my tent, I remembered a sandy beach and little wood beyond Ardlarach Farm, where I build up my tent then, even with a view up to the cloudy sky.
Then I went up to Ardlarach to fill up my drinking water, because the water of the lake seems not so clear and a big dead fish laid nearby at the shore.
I found the nice Mr. Robertson exact on the same spot like eight years before, in his barn and again I observed that he really looks like Bill Simpson, the actor playing James of the Glen in a Kidnapped screening from German TV ZDF. He reminds my visit in 2002, after we talked a bit.
Bill Simpson as James of the Glens
The real Allan Breck spend some days at Ardlarach, where an uncle of him, his mothers brother Alan Cameron lived. Bob Robertson ist now the owner of Ardlarach farm and during our chat he mentioned that the old Arlarach may have been locate some yards eastwards from the nowadays buildings.
Back on the loch side I took a we walk at the evening, up to Bridge of Erricht and along the river of that name. Frome here as I climb up a little hillock I’ve had a good view down to Ardlarach and the Loch Rannoch.
The following night I spend even in the fear that a thunderstorm could arrive, but it didn’t, god thanks. It was a cosy, warm night and at the next morning Loch Rannoch was laying down silent as a mirror. Anyway,the forecast I saw at Loch Ossian Hostel was not that nice. Rain should be come in at the evening.
So I changed my plans to go on to Invercomrie and then to Camghouran at the south shore of Loch Rannoch and went down by bus to Pitlochry, which works much better at Saturdays as on weekdays. May be I could manage a trip up to Invercomrie by the post bus I used 2002 and 2007 at Monday. I was right at last. The day was nice and very hot, but at the evening a heavy rain sets in, a rain my tiny tent would never had resist.
Two days I spend in Pitlochry and it was a real civilisation shock after the lonely days at the moor…loads of tourists, busses, cars…really horrible.
The Pitlochry Backpackers Hostel has the air of an old Hotel from the sixties, but it is clean and cosy and now I realy know the value of a bed and and a shower!
Only the weather doesn’t suit very well. Sunday begun very wet and cloudy, low clouds creeping down from the hills. As the rain eased a bit I went out for a walk around Pitlochry, but at the afternoon a heavy rain comes in.
Moullin a part of Pitlochry / Atholle Pallace Hotel
So Monday started as the same, it was raining, not heavy but constantly at the morning. Nevertheless I decided to go to Invercomrie by the post bus. On the way up at the Loch Rannoch the sum came out, so I decided to went the way to Camghouran .
Pots bus Impression from 2007
At first the weather was very good and the way from Bridge of Gaur to Invercomrie very easy and well known for me. The Rannoch Barracks now a fine Manor House, but they are very near to Invercomrie, which was in 1752 a Clachan, a little village. So Allan Breck would have never visited his mother who already lived in Invercomrie at that time.
Invercomrie Allan Brecks birthplace / Rannoch Barracks
From Invercomrie I took the way to Camghouran, which means som detousr because of burns and fences in the way, taking a bit an old Drove Road.
Old Drove Road / rain clouds over Loch Rannoch
But the beautiful sunshine lasted not very long. Dark clouds gathered at the mountains and a heavy, realy heavy rain comes down which soaked me horrible.
Ben Alder / Schiehallion
So I went back to Bridge of Gaur and tried to hitch hike down to Kinlochrannoch at the northern shore of Loch Rannoch. I was lucky to get a lift and then the bus down to Pitlochry, the last of the day.
Alan Breck and David Balfour Statue at Corstophine Raod Edinburgh
The last part of my travel this time brought me to Edinburgh, much faster than Alan Breck and David Balfour and without the trouble of walking through the hills in bad weather and crossing the Forth.
Edinburgh Castle/ Writers Museum
But I was not that happy to leave the Highlands. Edinburgh received me with bad weather, rain and cold wind like in winter time.
view from the Princess Street Gardens
But I done some sightseeing, down the Royal Mile and the next day on the footsteps of Robert Louis Stevenson.
Stevensons birth place and the home of his Family
At the Wednesday afternoon the sun come out, and I spend a nice time at the Royal Botanic Garden and the evening at the St Columbas Episcopalian Church, meeting some nice people.
Royal Botanic Gardens
At Thursday I had to fly home and I hope I can do the rest of the Kidnapped Trail quite soon.
Am nächsten Tag ging es dann weiter am Rande des Moores entlang. Der Tag begann nicht so schön wie er endete. Die Sonne verbarg sich lange im Dunst, der über dem Moor lag und ein eiskalter Wind, der besonders auf den höher gelegenen Strecken sehr unangenehm war und aus Richtung Osten blies, vermieste mir anfangs das Wandern.
ein letzter Blick zurück zum Loch Ossian
Die Strecke war anstrengend, denn es ging am Anfang stetig bergauf, so das ich häufig Pausen machen musste.
Ich suchte mir dazu möglichst eine Windgeschützte Stelle, denn es war wirklich empfindlich kalt im Wind, so dass ich mir am Ende ein kurzes Stück sogar meine Fleecemütze aufsetzte. Doch dann kam endlich gegen Mittag die Sonne heraus und der Wind ließ etwas nach.
Reste der alten Bäume / Mooraussicht
Das Moor ist hier erneut sehr beeindruckend, obwohl ich ja am Rand entlang lief, auf einer gewissen Höhe darüber. Aber deutlich war der Black Water Stausee zu sehen , den ich ja im Zickzack umgangen hatte, anstatt gerade durch zu gehen. Aber auch hier am Rande zeiget das Moor seine Zähne. Dutzende male musste ich um Moortümpel herum gehen, weil das Moor den Weg einfach aufsog
Blick auf den Black Water Stausee / einsamer Wanderer
Nach der nur noch als Ruine vorhandenen alten Corour Lodge ging es auch bergab und ich erreichte am frühen Nachmittag schon die Straße, die zum Loch Rannoch führte. So hatte ich die Chance mit dem Schulbus hinunter nach Ardlarach zu kommen.
Blick auf die fernen Berge von der Straße aus und in Richtung Rannoch
Ich bin dann noch zur Rannoch Station gelaufen, weil sich über meinem Kopf doch sehr bedenkliche Wolken zusammenballten. Es waren Gewitter gemeldet worden und ich wollte hier mitten im freien unter Hochspannungsleitungen das nicht miterleben.
Rannoch Station Herbst 2007
Der Schulbus kam dann auch halbwegs pünktlich und der Fahrer war erstaunt, wie 2002 der Postbusfahrer, dass ich ausgerechnet nach Ardlarach wollte. Erneut vermutete der gute Mann, das ich dort Verwandte besuchen wollte….einen gewissen Mister Robertson.
Am Loch Rannoch angekommen suchte ich mir zuerst die Stelle am See, wo ein schöner Sandstrand und ein kleines Wäldchen an der Straße zu zelten einlud, immer mit einem sorgenumwölkten Blick in den Himmel, wo sich dicke, dunkle Wolken zusammenballten.
Ich fand einen halbwegs guten Platz, um mein Zelt aufzubauen und ging dann hinauf zur Ardlarach Farm um mir Trinkwasser zu besorgen, denn das Wasser im See war ziemlich Algenversucht und ein Stück aufwärts lag ein großer toter Fisch im Wasser.
Ich fand den guten Mister Robertson genau an der selben Stelle, wie acht Jahre zuvor, in seiner Scheune und erneut stellte ich eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Bill Simpson fest, der 1979 James of the Glens in der Kidnapped Verfilmung des ZDF gespielt hatte.
Bill Simpson als James of the Glens
Der richtige Allan Breck verbrachte in Ardlarach ein paar Tage auf seiner Flucht. Hier lebte sein Onkel, ein Bruder seiner Mutter, Alan Cameron. Bob Robertson, so heißt der jetzige Besitzer von Ardlarach konnte sich vage an meinen Besuch 2002 erinnern und wir hatten erneut ein nettes Gespräch, wobei ich in seiner Küche, wo er mir meine Wasserflaschen füllte, dann auch noch Bekanntschaft mit seiner Frau machte.
Zurück am See machte ich dann noch am Abend eine kleine Wanderung nach Bridge of Erricht und ein Stück in das Tal des Flusses hinein. Kroch am Ende auf einen Hügel von dem aus man einen guten Blick auf Ardlarach und den Loch Rannoch hatte.
saftige Weide vor Ardlarch /Blick auf die Farm den Loch Rannoch und den Schiehallion in der Ferne
Die folgende Nacht verbrachte ich mit einer gewissen Angst vor einem Gewitter, doch es blieb ruhig und vor allen Dingen warm. Doch der Wetterbericht, den ich am Loch Ossian gesehen hatte verheiß nichts gutes. Der Tag begann ruhig und warm, der Loch Rannoch glich einem Spiegel, doch aus Angst am Abend doch von Regen überrascht zu werden, was mein Zelt nicht aushalten würde, beschloss ich doch nach Pitlochry zu gehen und von dort aus vielleicht am Montag, wenn es das Wetter erlaubte Invercomrie zu besuchen.
Im Nachhinein habe ich mich zwar ein wenig geärgert, es nicht gleich an diesem Tag gemacht zu haben, aber hinterher ist man immer schlauer. Ich kam gut nach Piltlochry, denn Samstags ist die Busverbindung von Kinlochrannoch dorthin sehr gut ( in Gegensatz zu den Wochentagen!) und das gute, sehr warme Wetter hielt bis zum späten Abend an. Dann goss es wie aus Kannen. Das hätte mein Zelt definitiv nicht ausgehalten!
Zwei Tage verbrachte ich in Pitlochry, das ein wirklicher Zivilisationsschock für mich war nach den einsamen Tagen auf dem Moor. Alles voller Touristen,Bussen, Autos, laut und eng…, einfach nur grässlich. Das Pitlochry Bachpackers Hostel versprüht den Charme eines alten Hotels aus den 60er Jahren, aber es ist sauber und ordentlich, relativ preiswert und ich weiß jetzt auf jeden Fall ein Bett und eine Dusche zu schätzen.
Nur das Wetter spielte nicht mit. Der Sonntag begann mit Wolken die von den Bergen herunter zogen aber halbwegs trocken. So machte ich einen Ausflug in die nähere Umgebung, eine ganze Runde um Pitlochry herum, um dann am späten Nachmittag in einen zünftigen Regenguss zu geraten.
Atholle Pallace- ein Luxushotel in Pitlochry / Aussicht auf Moullin einen Stadtteil von Pitlochry
Meine Planung für Montag drohte auch in dem Wasser, das vom Himmel fiel unterzugehen. Obwohl der Wetterbericht eine leichte Besserung ankündigte, regnete es am Morgen noch immer. Trotzdem versuchte ich mein glück mit dem Postbus, der zwar nicht pünktlich war, aber dieses mal nicht vorbeifuhr, wie 2007! Auf der doch sehr schönen Fahrt am Loch Rannoch entlang klarte es sogar auf. Die Sonne kämpfte sich durch die Wolken und so beschloss ich doch mein Glück zu versuchen und von Invercomrie nach Camghouran zu wandern.
Postbus Impressionen von 2007
Das Wetter hielt anfänglich an, die Sonne schien prächtig und der Weg nach Ardlarach war einfach von Bridge of Gaur aus. Wo die ehemalige Garnison der Rotröcke am Ufer des Flusses stand, ist jetzt ein Herrenhaus, das wohl Teile der Garnisonsgebäude enthalten soll.
Rannoch Barracks
Auf jeden Fall ist es in so unmittelbarer Nähe zu dem Ort Invercomrie, das 1752 keine einzelne Farm war, sondern eine Ansammlung von Hütten, ein kleines Dorf (Clachan im Gälischen) , das Allan Breck da nie vorbeigeschaut hätte, obwohl seine Mutter dort noch lebte.
Invercomrie Farm Alan Brecks Geburtsplatz 2002/ 2010
Von Invercomrie aus versuchte ich dann den Weg in Richtung Camghouran zu wandern, was einige Umwege, wegen diverse Zäune und Bachläufe beinhaltete. Auch das Wetter verschwor sich gegen mich. Die dunklen Wolken über den fernen Bergen kamen heruntergezogen und es goss wie aus Kannen! Leider gibt es auf der Strecke keinen Unterschlupf und ich wurde sehr nass.
alter Viehtreiberweg / der Regen zieht weiter über dem Loch Rannoch
Zwar kämpfte die Sonne sich kurz noch einmal durch, doch ich war so durchweicht, dass ich aufgab und zurück nach Bridge of Gaur lief um dann auf der Straße mein Glück mit trampen zu versuchen.
Ben Alder/ Schiehallion
Ich hatte Glück, ein netter Bauarbeiter nahm mich bis Kinlochrannoch mit und dort erwischte ich dann den Bus , den letzten wohlgemerkt, nach Pitlochry zurück.
Denkmal von Alan Breck und David Balfour in der Corstophine Road in Edinburgh
Der letzte Teil meiner Reise brachte mich dann nach Edinburgh, schneller und ohne die Strapazen bei strömenden Regen in den Bergen herumzukriechen oder nicht über den Forth zu kommen, wie David Balfour und Alan Breck.
Edinburgh Castle/ Writers Museum
Edinburgh empfing mich allerdings mit schlechtem Wetter. Es war bitterkalt und windig wie im tiefsten Winter und die Wolken hingen selbst in der Stadt auf dem Boden.
Doch ich ließ es mir nicht nehmen ein wenig die Stadt anzusehen, die Royal Mile und ein wenig auf den Spuren von Robert Louis Stevenson.
Aussicht aus dem Princess Street Gardens
Am Mittwoch Nachmittag wurde es dann schöner, die Sonne kam heraus und ich hatte eine sehr schöne Zeit im Royal Botanic Garden und am Abend dann in der Episcopalian Church Saint Columba, wo ich sehr nette Leute kennenlernte.
Stevensons Geburts Haus / Das Haus in dem er lange Jahre mit seiner Familie lebte
Leider ging es dann am Donnerstag zurück wieder nach Deutschland. Ich hoffe ich kann den Rest des Kidnapped Trails in nächster Zeit noch erwandern.
At the 29th I really was without a bed for the night. I forgot the Bank Holyday Weekend and because the weather should be nice all beds are full in the both Hostels nearby and I didn’t want to go as far as Fort William to face the same problem. So I decided to stay at the house where James of the Glen was born, which is a bothy now.
but it was a hard walk down the Glen Duror and I realised how trees growing in 17 years. I was walking the same way the opposite direction in 1993 with my oldest daughters… a long walk from Ballachulish.
1993 / 2010
I found the bothy quite fast, but it was very hard to walk all the way down to Glen Duror with my heavy rucksack.
The bothy was well equipped, a stove, plenty of wood and coal, a cosy place. But I saw that I was not alone two further backpacks stored there, may be walkers or climbers which are up the hill.
gathering clouds at the hillside/ signpost to James birthplace
I by myself decided to do a walk further up the glen, to check the road to Ballachulish, if it would be possible to go that far with my rucksack. A hard walk to constantly uphill and the last part , a tiny path trough a fir plantation that way muddy and eroded… I didn’t remember that part in so bad condition.
At the evening the clouds were sinking very deep and it start to rain again. I was happy that I could go back to the bothy and noticed that smoke was rising from the chimney.
A nice couple, students where there and lit a good fire. They walked up from Ballachulish the day before and want to stay the weekend as well for some hill walking. They had planed to go up to Ben a Bethir the next day, if the weather will go better. I hoped it will go better, because outside thick mist gathered around the bothy.
Notwithstanding the good fire in the stove, the night became chilly, but the next day offered some sunshine.
So I’ve done a walk at the many forest roads up the hill near to a place called Stewart cave, a steep cleft in the hillside, where Charles Stewart of Ardsheal hiding place from the redcoats was in cave , in 1746.
The road disappeared shortly before my goal and I climbing a bit up the hillside to risk a short view in the cleft, but I saw no cave.
But the place offered great views .
view down to Duror and across Ardhseal Hill to Ardgour.
the cleft from Laghnaha Farm / sunset in Glen Duror
The weather became real good this day an we got a great sunset at the evening in Glen Duror.
I have had really a great weekend at Glen Duror and I learned by same rests of buildings around the bothy that Glen Duror was not an empty Glen in 1752.
The next day I had to leave the nice place. I had a really good time here with my companions, the two students. At the last evening two cyclists came in late, they wanted to go to Ballachulish the next day with their bikes.
I leave the next day early and the walk was better to cope as I expected. I took a lot of breaks and lost the path down in Ghleann an Fhiodh a bit, but I arrived save at Ballachulish.
view down to Loch Leven / and up to Ben Dearg on of the peaks of Ben a Bethir
Here I realised that the school was open and that I could have go by bus from Duror that morning, but at last I was here and it was a good preparation for my further walks up to the moor.
All I need now was bed in a Hostel and a Laundry and both I found at the Corran Bunkhouse… it was heaven on earth there in my ensuite twin room!
Sixth leg
01.06. – 03. 06. Glencoe – Black Water Reservoir – Loch Ossian
Usually I had planed to go up at the Heugh of Corrienakiegh again. I have plenty of Photographs from the lower section near to Colasnacoan, but in 2002 I went much higher and I would like do this again. But this time the weather was hardly against me. The beautiful day as I walked from Glen Duror to Ballachulish ended with heavy rain in the night and at the following morning. Weather forecast told about a clear up at the afternoon and so I went off around noon, with the rain a bet ceased. I do a bit of a walk to the nearby Inchree waterfalls und from there down to Onich opposite the wood of Lettermore at Loch Linnhe.
View down to Kentallen Bay from a hillside above Onich
My next goal was the pap of Glen Coe, not a Munro, but it have been my first hill climbing in Scotland. The way up seems to be easy, no real climbing…it seems to be easy!!!
But as I arrived at Glencoevillage the Pap was invisible in the thick clouds and it begun to rain again. So I went down to the Glencoe & North Lorn Folk museum to look a bit around. Here I became acquainted with a nice Lady called Kristi Stewart. We had an interesting chat over a more than an hour. I realy would like to help her with pictures from the Kidnapped Trail, but my memory stick doesn’t work on her computer. But it was a real pleasure to meet her.
Glencoe & North Lorne Folk Museum
Like forecast told at four a clock in the afternoon the clouds disappeared in a blue sky and I headed up the steep hillside beyond the Pap of Glencoe. What a path!Not only steep,horrible eroded and wet, muddy and slippery.
view from the hillside to the Glencoe Mountains and down to the Ballachulish Narrows
At last I arrived at the ridge, only a steep and stony walk up to the stony knoll of the Pap, but the clouds came back again and strong cold wind up there forced me to return.
the last part
I took a short look down to the Corrie na ciche gully, walked down a bit, but returned, because nobody know, that I took the way down to Colasnacoan and my mobile was without net!
view down from the ridge to loch Leven and the Mamore Mountains and down to Corrienakiegh
At the second June finally I took the road up to the moor. As well the real Allan Breck makes his escape in 1752 this way to went as far as to his uncles house at Ardlarach at the Loch Rannoch. And Stevenson as well let his heroes go that way. But I even do not understand how they could see Ben Alder from the moor, because I saw him at first at the shores of Loch Ossian.
view from the White Corries across Black water dam with the Ben Alder in the very background.
But at first I again had to cope some misunderstandings at the bus timetable and arrived late at noon in Kinlochleven. The path I had to go I walkes several times in 2006 and 2007 and at my first stay this time in Kinlochleven. The rest up to the black water dam was a constant up and down through light forest, beside deep gorges and rushing waterfalls.
At last I arrived at the moor, here the Black Water River is damming particularly natural by rocky steps, over with the water tumbling down in waterfall, if there come enough down from the dam, which is not that high. Up at the dam you can look across the loch to see the far away hills at the shore of Loch Rannoch.
view back to Kinlochleven
The moor now stretched in front of me…vast, lonely und silent, no birdsong only the wailing wind.
Black Water Dam /view across the reservoir to Rannoch
Alongside the reservoir the road leads to the west and then to the north alongside a small river in direction of the Loch Chiarain and it seems endless. It was at last 6 a clock at the evening and no sight of the Loch or the bothy. I disturbed a couple of Grouse on the moor, which appeared silent and empty around me, with the sun on the peaks of the surrounding mountains.
Loch Chiarain Bothy
As the Bothy and the Loch comes in sight I was never happier! This time I was all alone in the bothy, which offered three fireplaces, but unfortunately no fuel. I had to collect bogwood along the way, the remains of the former Caledonian wood, whose remains you can find in dried bogs. But it was a warm day and the room beyond the roof quite cosy and warm.
At the late evening I saw the first deer across the small river, which entered the Loch here and as I went up early at the morning for toilet I disturbed a whole herd of them, grazing beside the bothy.
At the next day I had to cover the next leg of 28 kilometre walk from Kinlochleven to Loch Ossian.
The weather was great, bright sunshine all the day but the way a long and exhausting one. I discovered some seldom plants alongside the way until I saw after a long up and down the Loch Treig silent like a mirror from above, surrounded from high mountains.
Loch Treig
As I took a rest here, suddenly a couple of jeeps arrive bringing some guest down from the Coruor Lodge at Loch Ossian.
view back to the Mamore Hills / Loch Ossian
The rest of the way was hard, going constantly uphill, crossing the railway track until I saw Loch Ossian in the far, hoping to get a bed there for night.
view across Loch Ossian to Ben Alder
I got a bed there and good companions as well. The SYHA Hostel at Loch Ossian is a very rural hostel, no power except of the self produced one by wind turbine, an a self composting toilet, no every ones taste! But I know such things from my childhood and the toilet at the Hostel was much better as the wind battered thing at my parents home.
bright sunshine at Loch Ossian
The Day ended with bright sunshine and at last enough wind to give us as much power as we use to run the water pump for the hostel.
Am 29.05 stehe ich wirklich ohne Unterkunft da, das verlängerte Wochenende und das relativ schöne Wetter hat jedes verfügbare Bett im Umkreis blockiert. Da ich nicht noch nach Fort William will, um da ebenfalls vor überfüllten Unterkünften zu stehen, mache ich mich auf den Weg ins Glen Duror zu James of the Glens Geburtshaus, das eine Bothy, eine Berghütte ist in der man im Notfall übernachten kann. Für mich ist es ein Notfall!
Es war allerdings sehr anstrengend bis tief hinein ins Glen Duror zu laufen und es ging stetig bergan, wenn auch nur leicht. Ich stellte auch fest, das siebzehn Jahre die Bäume ziemlich wachsen ließen, denn ich erkannte fast nichts mehr von dem Weg, den ich 1993 mit meinen beiden ältesten Töchtern gelaufen war.
2010/1993
Die Hütte fand ich sehr schnell und ich war nicht allein. Zwei weitere Rucksäcke standen in der Hütte und sie war relativ gut eingerichtet. Vor allen Dingen hatte sie einen Ofen und es gab auch etwas zum verbrennen, Holz und Kohlen!
Ich machte mich, da das Wetter halbwegs anständig war auf den Weg in Richtung Ghleann an Fhiodh, um zu erkunden, ob ich das mit meinem Rucksack schaffen würde.
die Wolken hängen tief / Wegweiser zu James Geburtshaus
Eine anstrengende Wanderung und am Ende eine recht feuchte und die lapidare Feststellung, das das mit Rucksack recht anstrengend werden würde.
Am Abend begannen die Wolken dann wieder sehr tief zu sinken und ich war froh die Hütte zu erreichen und festzustellen, das Rauch aus dem Schornstein aufstieg.
Ein nettes Pärchen, beide Studenten hatten schon den Ofen angefeuert und begrüßten mich recht nett. Sie waren beide von Ballachulish hergelaufen, also den Weg den ich zurück zugehen vorhatte. Sie wollten am nächsten Tag auf den Ben a Bethir steigen und meinten es würde schönes Wetter gebe. Ich hoffte sie hatten recht, denn draußen waberte inzwischen der Nebel.
Nach einer trotz des Feuerchens recht frischen Nacht, machte ich mich am Morgen auch auf den Weg ein wenig das Glen Duror zu erkunden. Ich wollte ein Stück die Waldwege entlang bis zu einer Stelle, wo eine tiefe Schlucht den Berg einschneidet und sich eine Höhle befinden sollte. Sie heiß Stewart Cave, den Charles Stewart of Ardsheal, James Halbbruder hatte sich dort vor den Rotröcken versteckt in Jahre 1746
Blick nach oben von der Laghnaha Farm aus/ Aussichten von ober über die Berge von Ardgour
Leider gingen die Wege nicht genau bis dort hin, aber nach ein wenig Kraxelei am Hang hatte ich wenigstens die Schlucht erreicht. Weiter wollte ich nicht gehen, denn es war recht unwegsam, besonders wegen der ständigen Abholzerei des aufgeforsteten Waldes, alles voller Äste auf denen man ausrutschte.
Aber man hatte eine tolle Aussicht von hier.
Aussicht auf Duror von oben / Abend Licht im Glen Duror
Das Wetter wurde an diesem Tag wirklich schön und am Ende hatten wir einen tollen Sonnenuntergang im Glen Duror.
Es waren wirklich zwei sehr schöne Tage in dem Tal und ich musste feststellen, das das Glen Duror wohl 1752 kein empty glen war, denn überall um die Hütte herum fand ich spuren von anderen Gebäuden und auch auf dem Weg nach Duror zurück.
Am nächsten Tag hieß es Abschied nehmen vom Glen Duror und meinen beiden Mitbewohnern. In der relativ milden Nacht hatten wir dann noch Besuch bekommen, zwei Radfahrer, die meinten sie könnten bis nach Ballachulish mit dem Rad fahren.
Ich machte mich recht früh auf den Weg und es ging erstaunlich gut mit dem schweren Rucksack. Man muss eben genug Pausen machen. Sogar der moorige Weg durch die Lärchenschonung ging recht gut.
Im Ghleann an Fhiodh habe ich dann stückchenweise den Weg verloren, er verschwand plötzlich an eine sehr sumpfigen Stelle. Aber das war nicht weiter gefährlich, ich bin den Weg immerhin schon zweimal gelaufen.
Kurz vor meinem Ziel hatte ich dann noch ein kleines Problem beim Überqueren eines kleinen Baches und fragte mich dabei, wie ich das vor 17 Jahren mit meinen beiden zwölf und achtjährigen Töchtern hatte wandern können.
Ich erreichte jedenfalls Ballachulish recht gut, wenn mir auch die Schultern sehr weh taten, um dabei festzustellen, das die Grundschule an der ich vorbei kam offen war! Die ganze Plackerei war also umsonst. Ich hätte früh mit dem Schulbus von Duror aus fahren können. Naja, es war halt eine gute Übung für die nächste Etappe. Doch nun ging es darum eine Unterkunft zu finden. Ich brauchte dringend einen Platz zum Wäsche waschen und da blieb nur das Corran Bunkhouse übrig, denn nach zelten in Colasnacoan war mir nicht zu Mute.
Ich hatte Glück und noch mehr als ich dort ankam. Ich hatte eine übliche Herberge mit Doppelstockbetten erwartet und kam in eine Art B&B, nur mit Selbstbedienungsküche und hätte stolze 22 GBP für das Bett bezahlen müssen, doch die nette Frau hatte Erbarmen mit mir und verlangte nur 16 GBP von mir für das Zweibettzimmer mit Bad. Es war für mich der Himmel auf Erden!
Sechste Etappe
01.06. – 03. 06. Glencoe – Black Water Reservoir – Loch Ossian
Wanderstrecke ca. 25 KM über zwei Tage.
Eigentlich wollte ich ja auch noch die Heugh of Corrienakiegh erkunden. Ich hatte ja von den Vorjahren genug Fotos von dem unteren Teil in der Nähe von Colasnacoan. Aber irgendwie war das Wetter und die Busfahrpläne gegen mich. Der wunderschöne Tag meiner Wanderung von Glen Duror nach Ballachulish endete in einer verregneten Nacht und auch am Morgen des folgenden Tages regnete es Hunde und Katzen. Aber laut Wetterbericht sollte es am Nachmittag aufklaren.
So gegen Mittag machte ich mich auf die nähere Umgebung zu erkunden, wanderte zu den Inchree Wasserfällen und von dort aus nach Onich, das gegenüber dem Wald von Lettermore am Loch Linnhe liegt.
Aussicht von einem Berghang oberhalb von Onich auf die Kentallen Bay.
Von dort aus wollte ich nach Glencoe und vielleicht versuchen auf den Pap of Glen Coe zu kommen. Er ist zwar kein Munro, wäre aber mein erster Berg und die Wegbeschreibung erschien relativ einfach… erschien!!!
Nun ja zuerst musste das Wetter besser werden, denn in Glencoe Village angekommen war das Ziel meiner Bergtour in den Wolken verschwunden und es regnete heftig. Also parkte ich im Glencoe & North Lorn Folkmuseum ein, sah mich ein wenig um und machte dann Bekanntschaft mit Kristi Stewart. Wir hatten einen netten Schwatz über eine geraume Zeit. Ich hätte ihr gerne geholfen mit Fotos vom Kidnapped Trail, aber leider hat mein Memory stick nicht an ihrem Computer funktioniert. Es war auf jeden Fall eine nette Bekanntschaft, die ich da gemacht habe.
Glencoe & North Lorn Folkmuseum
Pünktlich, wie im Wetterbericht klarte es gegen vier Uhr nachmittags auf und ich machte mich auf den Pap zu erobern. Der Weg schien einfach, was aber grauenvoll zu gehen. Steil, voller Geröll, teilweise sehr nass und sumpfig. Ich war auf jenen Fall froh dann endlich den Grat unterhalb des Gipfels erreicht zu haben.
Blick vom Hang herunter auf die Berge vom Glencoe und auf die Ballachulish Meerenge
Es wäre nur noch ein kurzersteile und sehr steiniger Weg bis zum Gipfel gewesen, aber das Wetter schlug um. Dicke Wolken zogen heran und auf den Grad blies ein kalter scharfer Wind.
Gipfel des Pap
Also kehrte ich um, nicht ohne einen Blick von oben auf die Corrie na ciche Schlucht geworfen zu haben und sogar ein Stück hinunter zu steigen. Es erschien leicht von hier aus nach Colanacoan herunter zu kommen, aber niemand wusste das ich diesen Weg vom Pap herunter nehmen würde und mein Handy war für den Notfall ohne Empfang!
Blick hinunter auf Bucht von Leven und die Marmores und hinein in die Corrienkiegh Schlucht
Corrienakiegh Bilder von 2002 bis 2010
Am 2. Juni ging es dann endgültig hinauf aufs Moor. Den Weg, den ich genommen habe hat wohl auch der historische Allan Breck genommen, als er sich in Richtung Ardlarach am Loch Rannoch aufmachte, wo sein Onkel lebte. Auch Stevenson lies seine Helden diesen Weg nehmen, wobei ich noch immer nicht verstehe, nachdem ich die Strecke gelaufen bin, wie man den Ben Alder sieht, den ich erst vom Loch Ossian aus gesehen habe.
Blick von den White Corries über das Black Water Reservoir mit dem Ben Alder ganz im Hintergrund
Nun, ich hatte jedenfalls einige Probleme zuerst nach Kinlochleven zu kommen…wieder mal ein Problem mit dem Busfahrplan. Am Ende war es gegen Mittag, als ich den Weg endgültig unter die Füße nahm und das mit meinem schweren Rucksack. Den ersten Teil hatte ich ja bereits mehrmals zurückgelegt 2006 und 2007 und kurz nach meiner Ankunft in Kinlochleven am 26.05. und wusste was mich erwartet. Doch bis zum Black Water Damm ist es ein ganz schön anstrengendes Stück Weg, ein stetiges auf und ab. Doch ein schöner, lichter Wald überall, Bluebells, Farne die anfangen sich auszurollen, steile Klippen und und überwucherte Schluchten.
Am Ende erreicht man dann das Moor, der Fluss das Black Water wird hier zum Teil natürlich gestaut, durch einige Felsbänder über die das Wasser in wilden Wasserfällen stürzt, wenn genug Wasser aus dem Damm gelassen wird. Der Black Water Damm ist nicht besonders hoch und dahinter sah man in weiter Ferne die Berge oberhalb des Loch Rannoch schimmern.
Blick zurück in Richtung Kinlochleven
Dann lag das Moor vor mir und das war beeindruckend. Die Weite, die Einsamkeit und die Stille…kaum ein Vogel singt, nur der Wind war zu hören…
Black Water Dam und Blick in Richtung Rannoch in weiter Ferme
Entlang des Stausees ging es dann in Richtung Westen und dann nördlich entlang eines kleinen Flusses in Richtung Loch Chiarian und der Weg erschien unendlich… Es war mittlerweile fast 18:00 Uhr und von der Bothy, der Berghütte noch nichts zu sehen. Ich schreckte zwei Moorhühner auf ansonsten war das Moor einsam und still und die Berge rundherum schimmerten in der Sonne.
Als ich dann über einen Hügel kam sah ich den See und die Hütte, die recht stattlich wirkte mit ihren zwei Kaminen.
Loch Chiarian Bothy
Ich war nie glücklicher ein Haus zu sehen! Dieses mal war ich ganz allein in der Bothy und es gab auch kein Holz um einen der drei Kamine anzufeuern…das ist der Fluck des Moors, denn hier gibt es keine Bäume. Ich hätte unterwegs Moorholz sammeln müssen, das heißt die Reste des ehemailgen Waldes, der auf dem Moor wuchs und deren Reste in ausgetrockneten Moorlöchern überall zu finden waren. Doch das war am Ende nicht so schlimm, denn es war ein warmer Tag und in den Räumen unter dem Schieferdach, war es warm genug. Dort machte ich es mir gemütlich und legte mich nach einem guten Essen hin.
Als ich am späten Abend noch einmal nach draußen musste sah ich die ersten Hirsche am anderen Ufer des Flusses, der hier in den See floss und am frühen Morgen, so gegen vier schreckte ich eine ganze Herde auf, die friedlich neben der Bothy grasten!
Am nächsten Morgen ging es dann weiter, der zweite Teil der gut 28 Kilometer vom Kinlochleven zum Loch Ossian lagen vor mir.
Das Wetter war prächtig und unterwegs sah ich noch einige Raritäten am Wegesrand, zum Beispiel Sonnentau. Doch der Weg erschien wieder unendlich und bei der Wärme auch strapaziös. Es ging wieder stetig auf und ab und dann als der Loch Treig in Sicht kam, war es auch recht moorig und das zwang mich zu einem stetigen Zickzack Lauf.
Loch Treig
Der Loch Treig lag vor mir und spiegelte die Berge und es erschien unendlich lange zu dauern bis ich sein Ufer erreichte. Hier machte ich eine Rast und glaubte mich am Ende der Welt, als plötzliche mehrere Jeeps auftauchten und Angelgäste brachten, wahrscheinlich Besucher der Corour Lodge am Loch Ossian.
Blick auf die fernen Berge / Loch Ossian in Sicht
Der Rest des Weges war sehr anstrengend, eine Schotterstraße führte steil bergauf, ging unter der Bahnlinie hindurch und dann sah ich endlich die Corour Station in der Ferne und am späten Nachmittag endlich den Loch Ossian. Ich hoffte nur das ich Glück hatte und ein Bett dort fand.
Ben Alder in Hintergrund
Ich hatte Glück, fand ein Bett und nette Mitbewohner. Das SYHA Hostel am Loch Ossian ist sehr abgelegen und sehr einfach, was nicht heißen soll das es irgendwie primitiv ist. Aber es gibt nur den Strom den ein kleines Windrad produziert und Plumpsklos, was sicher für einen normalen Mitteleuropäer de 21. Jahrhunderts sehr gewöhnungsbedürftig ist. Nun ja, ich kenne das aus meiner Kindheit und das Klo war Luxus gegen die windgepeitschte Bretterbude meiner Eltern.
Sonnenschein über dem Loch Ossian
Der Tag endete mit strahlendem Sonnenschein und dann etwas mehr Wind, so das auch Strom da war, besonders für die Wasserpumpe, die das Wasser aus dem See ins Hostel pumpte.
Following the footsteps of Robert Louis Stevenson and his hero David Balfour
First Leg
20.05. – 24.05. Berlin – Glasgow- Oban- Earraid – Ross of Mull
my first visit October 2002
The first part of my journey will bring me to the Isle of Erraid, after I will spend the fist night at the place where the heroes of my novel came down accidental with their plane…. so far my plan, but sometimes it becomes impossible to do what you have planed, because the circumstances or the weather.
I’ was not spending the night at this beach opposite the southern end of Erraid, but at the official campsite at Fidden, a lovely place with soft grass and sheep’s around and some sandy beaches. It was my first night in a tent after ages and it was horrible. Cold, uncomfortable and wet, because it begun to to dribble down from the inside of the tent at the morning.
My tent at Fidden campsite /Lighthouse Row at Erraid, the home of the Findhorn Community
At the next day I’m heading off Erraid, which was a hard walk with my heavy rucksack. But I was lucky and the tide was low, so that I could cross the sound of Erraid easily without wet shoes. I was calling the nice people of the Findhorn Community, left my heavy luggage there and stroll a bit around the isle.
view across the sound of Iona / observatory outlook
myself at Balfour Bay / Balfour Bay
Balfour Bay is a beautiful place, a lovely sandy beach, especially in fine weather. A good place for camping how the people of the Findhorn community recommended. I decided to spend the night there, despite my last night experience.
It was a beautiful sunny and warm day until I suddenly became witness of a phenomena, I never saw before. Sea Mist!
It’s spooky, to watch the mist creeping in from the sea, soundless and cold. So thick, that could not see your hand in front of your face. This was obviously the reason for the crash of the Brigg with the small boat, how Stevenson wrote it.
wild Orchids/ my tent at Balfour Bay
The night was mild, but at the morning a heavy rain comes in and I was watchingfearfully the dripping down in my tent again, this time as well from the outside. Good thanks it stops at the morning, but I feared, that the weather will be much more worse the next day. So I decided to spent the next night at the Hostel at Iona, an do not a long walk across the south end of the Ross of Mull. I had collect enough experiences how the walk would be, at Erraid.
“The Ross of Mull, which I had now got upon, was rugged and trackless like the isle I had just left; being all bog and brier and big stone.” , how Stevenson described it.
Second Leg
24.05.- 25.05. Mull to the Fishnish Ferry
The next leg should bring me on an former Drove Road at foot of Ben More from Glen More to the sound of Mull and to the Fishnish Ferry. Again a stay on a campground was planed, but I decided to do this not again with my own tent. So I drove down to Graignure, where I stayed to nights at so called Shieling tent.
Ben More
From there I started a long distant walk from Glen More at Holy Tree Bridge to Salen, via Glen Glachaig and Loch Bá. God thanks that I didn’t do this with my heavy rucksack.
looking back to Glen More from the pass and down to Glen Clachaig and Loch Bá
At first it was going permanently uphill and than on a steep, eroded path, full of gravel downhill. But the weather was great, except the cold wind and the walk real enjoyable. Hillsides full of Bluebells and I watched a couple of hunting falcons.
hillsides full of Bluebells Loch Bá
At the end I covered about 20 Kilometres of walking until I reached Salen , the last part on a tarmac road.
This part of the trail seems to be not achievable to me. In 2004 I was walking from Loch Aline up the Rannoch River to Loch Teárnait, but this time all was against me. At first my unsuitable tent, and at last the weather. The 26th was a nice day, but the forecast told of rain and ground frost at night and no accommodation on the road. For the next visit I must wait for suitable weather or a friend with a car to do this part of the trail.
view from the bus waiting at Fishnish Ferry to Loch Aline
So I had to go back with the ferry to Oban and then by coach to the “Appin Murder Country”.
my much loved Lighthouse at Loch Linnhe view to Glen Sanda and Kingairloch
Base camp for this leg was the Black Water Hostel at Kinlochleven this time and not the Achindarroch Campsite at Glen Duror as I planed. I’ve had enough from camping at the moment and the weather was really not suitable for that.
Black Water Hostel at Kinlochleven
From here I planed to do some trips, at first I tried to do a bit of my walk from Kilmaleu to Corran in the opposite direction.I thought I could walk as far as Inversanda bay and hike back. I doesn’t look so far, but to walk the whole time at a busy road isn’t a great pleasure and the bad weather as well .
view across Loch Linnhe to the Glencoe Mountains/ view to Glen Salachan
At last I came as far as a bit behind Sallachan, and on the way back I took a detour on a rough private road to Ardgour House and Clovuline. God thanks after a few showers the weather changed to the best… bright sunshine at the Corran Narrows.
Corran Lighthouse
So I decided to go as far as the Wood of Lettermore at this day, of course with the bus to Ballachulish Bridge and from there on the old well known paths for me down to Wood of Lettermore, following particularly the former dismantled railway line, which is now a proper bike road, hard to walk but dry.
Ballachulish House/James of the Glens Monument
view back to the pap of Glencoe
the wood of Lettermore
The place has for me even a strange air, an droch aite, a bad place, how it is told in Gaelic. Although four years ago I had the feeling of pure peace…birdsong, blooming bluebells and silence… But since I know by the book of Ian Nimmo, where the man with gun was hiding…the feeling changed.
At last it was a hard walk home, back to Ballachulish.
The next day should bring me back to Appin, this time by the school bus at early morning to Kentallen. Than I walked to Ardsheal House, which once was a Country House Hotel…now under renovation and no longer owned by the Stewart Family. It was a nice walk, but the weather changed very fast from bright sunshine to heavy showers.
view to Glen Duror Cuil Bay
My next goal was the ruined Keil Chapel, hard to get to, because I had to walk at the very busy A828. I nearly missed the place, but after a heavy shower a nice Lady led me through her back garden to the bay, so that I could walk down as far as Keil House und the Chapel without any traffic hazard.
At the graveyard I found at first a grave which took my curiosity seven years before. I was thinking ist was the grave of Alan of Invernahyle, but now after I know more details I know that it was not so. Alan Stewart was no uncommonly name.
Much more problems I had to find James of the Glens resting place, I simply was searching at wrong side of the ruined Chapel. At the end I found it.
My next goal was Aucharn, the place James lived in 1752. The remains of his house disappears more and more. This time I could not take such lovely pictures as in 2004, someone left his rubbish behind the stones… what a pity!
But the day offered other surprises, except of the weather … I didn’t find no accommodation. After some phonecalls I got a bed at the Glencoe Independence Hostel… at the Alpine Bunkhouse.
1992 I spend a night there as well and I had some horrible memories of it. A sleeping platform and outside showers and toilets. God thank here as well thing has changed, a proper bunk bed was the offer here and well equipped kitchen.
Eine Reise auf den Spuren von Robert Louis Stevensons Buch Kidnapped / Entführt-Die Abenteuer des David Balfour
Erste Etappe
20.05. – 24.05. Berlin – Glasgow- Oban- Earraid – Ross of Mull
Erinnerungen an den ersten Besuch auf Erraid Oktober 2004
Der erste Teil meines Weges wird mich auf die Insel Erraid bringen, nachdem ich die erste Nacht an der Stelle verbringe, in der in meiner eigenen Geschichte Andrea und Neil notlanden.
Nun ja , es ist schön wenn man etwas plant, aber es nicht immer ausführbar, so auch bei mir. Ich bin jedenfalls nicht an die Stelle gekommen, an der ich meine Helden notlanden ließ, dafür aber nach Fidden, wo ich eine Nacht im Zelt verbracht habe, was eine Erfahrung wert war….keine positive leider, denn das Zelt verwandelt sich über Nacht in eine Tropfsteinhöhle!
Mein Zelt auf dem Zeltplatz bei Fidden / Lighthouserow – die Häuser der Community
Am nächsten Tag ging es dann wirklich nach Earraid. Es war eine ganz schöne Strapaze mit meinem doch etwas zu schweren Rucksack, aber ich habe den Sound of Earraid noch bei Ebbe erreicht und dann gleich bei den netten Leuten von der Findhorn Community vorbeigeschaut. Dort konnte ich dann auch meinen Rucksack deponieren und mich ein wenig umschauen.
Balfour Bay
Balfour Bay ist einfach umwerfend, besonders bei dem schönen Wetter das ich hatte. Eine sandige Bucht in mitten der steinigen Küste, nichts als Schafe, Austernfischer und ein paar Rotschenkel.
Ich beschloss eine Nacht hier zu verbringen und habe dann auch eine Stelle gefunden an der ich zelten konnte, trotz meiner schlechte Erfahrungen vom Vortag.
Es war ein herrlicher sonniger Tag und dann schloss ich Bekanntschaft mit einem Phänomen, das ich vorher noch nie erlebt hatte… See Nebel!
Erraid Impressionen
Seenebel
Es ist einfach gruselig, wenn bei strahlendem Sonnenschein plötzlich der Nebel gekrochen kommt, eiskalt und so dicht, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sieht. Es war wohl das selbe Phänomen, dass in Stevensons Buch Alan Breck mit der Brig zusammenstoßen ließ.
mein Zelt in der Balfour Bay/ seltene Blumen ( Knabenkraut – eine Orchideen Art )
Die Nacht war dann zwar mild, aber gegen morgen begann es so zu regnen, dass mein Zelt doch sehr nass wurde. Das hatte am Ende zur Folge, dass ich beschloss auf Iona eine Zwischenstopp einzulegen, um mich und meine Ausrüstung zu trocknen!
strahlender Sonnenschein auf Iona
Es wird sicher nicht leicht sein, denn das Gelände auf den Ross of Mull ist sehr schwer zu laufen. Um es mit Stevenson zu sagen: “Das Gehen war immer noch sehr mühsam; im Grunde genommen ist ja nicht nur Earraid, sondern ebenfalls der angrenzende Teil von Mull, den man das Ross nennt, nichts weiter als ein einziger Wirrwarr aus Granitfelsen mit einigen Heidesprengeln dazwischen. “ Wobei Stevenson nicht die Moorflächen erwähnte und den nassen Untergrund, wenn es geregnet hatte!
Moorflächen und steile Klippen
So ist es auch und ich hatte Erfahrungen genug gesammelt, der Rest der Wanderstrecke auf dem Ross of Mull fiel dann aus!
Zweite Etappe
24.05.- 25.05. Mull bis zur Fishnish Ferry
Wanderstrecke ca. 20KM
Die nächste Etappe sollte mich auf einem alten Viehtreiberpfad, am Fuße des Ben More zum Loch Ba bis nach Aros Bridge führen. Doch leider spielte das Wetter nicht so recht mit und den steilen Weg mit meinem schweren Rucksack zu gehen, war keine gute Idee. Ich hatte auf dem Weg nach Earraid und auf der Insel selber meine Erfahrungen gesammelt. Ich bin ja keine 20 mehr! Also ging es per Bus von Iona nach Graignure, wo ich mich auf dem Campingplatz einmietete in einem Hostel- Zelt!
Craignure Inn / Torosay Castle
Ben More
Schließlich habe ich doch gewagt den Viehtreiberweg zum Loch Bà zu laufen und war ehrlich froh keinen 12 Kilo Rucksack dabei gehabt zu haben.
Aussicht ins Glen More / Aussicht vom Pass zum Loch Bà
Zuerst ging es nämlich sehr steil bergauf , bis hinauf zum Pass und dann sehr steil und sehr steinig nach unten.
Noch weiter war der Weg hinunter zum Loch Bà, aber auch sehr schön. Teppiche von Bluebells an Berghängen und jagende Falken im Tal.
Bluebells und rauschende Wasserfälle
Aber alle in Allem ein wirklich anstrengender Weg, besonders weil es dann die Straße entlang nach Salen ging, was mich am Ende auf gute 20 Kilometer gekommen bin
Wanderstrecke ca. 30 KM, alles Straße!( war geplant)
Blick aus dem Busfenster auf Lochaline
Diesen Teil der Strecke werde ich wohl nie erkunden können. Es sei denn bei zukünftigen Reisen warte ich einen sonnigen, warmen Tag ab oder suche mir einen Begleiter mit Auto, anders ist es wahrscheinlich nicht zu schaffen.
Der Tag war ja schön, aber bereits nachts war es sehr kalt geworden und es war Bodenfrost gemeldet und Regen. Meine Planung sah eine weitere Nacht im Zelt vor und das ging unter den Umständen gar nicht. Ich hätte ja etwas riskant leben können und versuchen zu trampen, aber ich wusste aus Erfahrung, das das meistens nicht klappt!
Also bleib mir nichts weiter übrig, als zurück nach Oban zu fahren und von dort mit dem Bus ins “Appin Murder Land”
Mein Lieblingslighthouse in Loch Linnhe / Mein eigentliches Tagesziel
Basislager war nicht der Zeltplatz, wegen der widrigen Wetterverhältnisse, aber dafür mein altbekanntes Blackwater Hostel, wo ich das Glück hatte mich für zwei Tage einzumieten.
Von hier aus plante ich zwei Ausflüge. Zuerst wollte ich wenigstens einen Teil der Strecke in Richtung Corran erkunden und hatte eigentlich vor bis Inversanda Bay zu laufen und zurück zu trampen….
Nun ja, es sieht nicht sehr weit aus, doch man muss die ganze Zeit neben oder auf der Straße laufen und auch wenn es eine relativ ruhige Nebenstrecke ist, so ist es doch sehr anstrengend.
Blick ins Glen Salachan/ Blick über den Loch Linnhe auf den Pap of Glen Coe und jede Menge Regen
Am Ende bin ich dann nur etwas hinter Sallachan Point gekommen, da es auch noch ständig regnete.
Corran Lighthouse
Doch am Nachmittag klarte es dann auf und auf dem Rückweg hatte ich strahlendes Wetter, so dass ich mich noch entschloss dem Wood of Lettermore einen Besuch abzustatten.
James of the Glens Monument / Ballachulish House
Hier ging es entlang der ehemaligen Bahnstrecke, die mittlerweile zu einem Fahrradweg ausgebaut ist bis nach Lettermore. Der Ausbau der Strecke ist zwar nett, da der Weg teilweise sehr nass war, aber es ist nicht unbedingt Fußfreundlich.
Aussichten unterhalb des Waldes
Der Wald von Lettermore empfängt mich wie vor acht Jahren, es ist irgendwie unheimlich. Dank Ian Nimmo weiß ich nun mittlerweile wo der Mörder sich ungefähr verborgen hat und das verursacht eine Gänsehaut. 2006 wirkte der Ort friedlich an einem Frühlingstag, die Vögel zwitscherten ein Kuckuck rief….Bluebells überall im Graß…. aber doch ein droch aite, ein schlechter Platz wie man im Gälischen sagt.
Es wird ein anstrengender Weg nach Hause, denn durch Bauarbeiten kann ich den Bus an der Ballachulish Bridge nicht anhalten und es ist doch sehr weit bis South Ballachulish!
Am nächsten Tag geht es dann erneut nach Appin und zwar mit dem Schulbus bis Kentallen. Ardsheal House, Cuil und die Keil Chapel sind meine Ziele.
Kentallen Bay / Ardsheal House
Ardsheal House ist schnell gefunden und auch der Weg von dort aus nach Cuil. Leider spielt das Wetter nicht so recht mit, es ziehen immer wieder Schauer aus Richtung Westen heran, die mich einige male sehr durchnässen.
Blick ins Glen Duror/ Cuil Bay
Mein letztes Ziel, die Keil Chapel war am schwersten zu erreichen, denn ich musste die Ganze Zeit neben der doch vielbefahrenen A 828 laufen, verlief mich kurz vor dem Ziel und bekam dann nach einem heftigen Regenguss Hilfe von einer netten Dame, durch deren Garten ich zum Strand laufen durfte.
Auf dem Friedhof neben der Keil Chapel fand ich auch sofort jenes Grab, was mich doch etwas verwirrt hatte. Das Grab eines Alan Stewart. 2002 vermutete ich dass es das von Alan Stewart of Invernahyle war, doch bei näheren betrachten und vergleichen der Daten die ich hatte, musste ich feststellen das irgendein Alan Stewart war ( kein seltener Name ) und fast so alt wie James of the Glen.
Auf dem Friedhof der Keil Chapel
James Grabstelle fand ich zuerst nicht, ich suchte auf der falschen Seite der Kapelle und hatte schon die Befürchtung irgendjemand hätte die Platte mit seinem Namen abgeschraubt, doch dann fand ich die Stelle.
Auf dem Rückweg stattet ich Aucharn dann noch einen Besuch ab. Die Überreste von James Haus werden immer weniger, was mich ein wenig betrübt. Ich konnte dieses mal auch nicht so schöne Bilder machen wie 2004, die am Ende mehr oder weniger das Titelbild meines Buches wurden, denn man hatte Müll abgeladen dazwischen. Schade!
Aucharn
Das Wetter an dem Tag hielt noch einige Überraschungen für mich parat und am Ende kehrte ich nach Kinlochleven zurück und hatte kein Hostelbett mehr. Ich hatte den Bankholiday nicht eingeplant!
Ich fand dann noch ein Bett im Independent Hostel im Glen Coe, wo ich schon einmal 1992 genächtigt hatte, allerdings noch nicht so schön wie dieses mal. Das Alpine Bunkhouse, war damals eine Schlafplattform und eine Freiluft Dusche mit Warmwasser gegen Bezahlung!
Alpine Bunkhouse Glencoe
Dieses mal hatte ich ein ordentliches Bett und Warmwasser ohne Extrakosten und mit vier Wänden herum. Doch nur für eine Nacht.
Ursulas Space 
